Logo Die Sachsen News
Zprávy / Jídlo & víno

Atelier Sanssouci: Minimalistický vzhled, maximální chuť

Sklenice na víno
Hlavní chod ryba: filet ze skreje, listový špenát, brambory Annabell (foto: Ulrich van Stipriaan)
Z: Ulrich van Stipriaan
Atelier Sanssouci v Radebeulu: Jens Pietzonka, solidní menu o čtyřech chodech a promyšlený vinný a nealkoholický doprovod.

Při ranním rozhovoru s AI GroßePlauderTasche jsem se jen tak mimochodem zeptal, jaký je podle ní nejoblíbenější sommelier STIPvisiten? To samozřejmě nikdo neví lépe než já - ale ChatGPT také není člověk, vždycky se tak tváří. Takže jsem byl zvědavý,  ale okamžitě jsem dostal očekávanou a správnou odpověď: "Oblíbeným sommeliérem STIPvisiten je velmi pravděpodobně Jens Pietzonka", po níž následovaly nejrůznější polopravdy a nepravdy, které jistě stojí za samostatný příběh. Chatty nevěděla, že Jens Pietzonka je zpět ve svém rodném městě Drážďanech a okolí, protože opět spolupracuje se Stefanem Hermannem, s nímž v roce 2007 otevřel restauraci Bean&beluga na Weißer Hirsch.

S Jensem jsme se opět setkali ve studiu Sanssouci ve Villa Sorgenfrei v Radebeulu, kde jsme chtěli vyzkoušet kuchařské hvězdné menu. A bylo to stejné jako předtím® - uvolněné, neformální, znalé, skvělá vína a pořádný nealkoholický doprovod. Ten se sice (zatím) nedostal na jídelní lístek, ale byl připraven a je nabízen i jako welcome drink. Spousta Jörga Geigera (což je vždy velmi dobrá volba, protože všechna chutnají dobře - a díky zkušenostem sommeliéra jsou k jídlu i správné nealkoholické nápoje), ale také "zatím experimentální, ale už na dobré cestě" něco domácího. To vás donutí sednout si a zpozornět a rozhodně je to dobrý krok správným směrem.

Více z této kategorie

Kuchyně, kde je nyní šéfkuchařem Joe Andrich, není v žádném případě experimentální. Než se vydal na dlouhou přestávku ze Saska na druhou polokouli, působil už v Atelieru Sanssouci: v roce 2019 byl vnímán jako mladý šéfkuchař po boku Marcela Kubeho. Nyní je zpět a, řečeno na rovinu, odvedl skvělou práci. Především se mu podařilo vybalancovat mezi tím, aby porce vždy vypadaly velmi úhledně a na konci večera byl stále pocit sytosti. Už jsme si začali vyprávět starý vtip o nouvelle cuisine ("Co říkáte na skrej? - Aha, náhodou vedle špenátového listu!") - ale museli jsme se vnitřně omluvit: všechno bylo dobré, víc by nebylo obžerství, ale ani to není úplně nutné! Dobrý šéfkuchař ví, kolik je toho celkem dovoleno!"

Jídelní lístek má čtyři chody, ale v michelinské restauraci jste zvyklí na něco navíc. Květák - chilli majonéza - foccacrumble s vítaným sektem (Wackerbarth, brut rosé vyrobené pro podnik a něco překvapivě suchého se Sauvignonem Blanc a ovocem od Geigera), například. Nebo kváskový chléb s máslem Café de Paris a krémovým sýrem s červeným zelím. Žádné čarování, ale velmi vhodné pro příchod a nalezení cesty k večeru. Stejně jako dva "Weghupferly" na závěr večera zkrášlily rozloučení...

Oficiální menu začíná Geigerovým č. 32 - Ryzlinkem rýnským, jablko & bylinky na nealkoholické straně, Rulandským bílým 22 Pinot Funky od Matthiase Schuha (z magnum), které vinař vyrobil exkluzivně pro něj (a v budoucnu také trochu společně s ním). Moc z něj nezbylo, i když pan Pietzonka tehdy odvezl celý sud. Proč ty dva nápoje? Aby se hodily k červené řepě, která byla ve vývaru z podmáslí a nechutnala tak zemitě, jak se někdy stává.

Pumpernickelské lupínky skvěle zapadaly do tématu lehkosti, takže šlo o svěží, časně jarní předkrm.

Dvě vína k polévce? Proč ne!

Polévka byla spíše o vnitřních hodnotách: Vejce se žloutkem a perigordským lanýžem. Co k ní patří, je snad druhotné, ne? V tomto případě velouté z černého salátu, který svou oříškovou a lehce pikantní chutí dostál své pověsti zimního chřestu. Jak už to tak bývá, jsou to maličkosti, které dodávají chodu šťávu - ne lanýž, ale nápad přidat do velouté smažené kousky salsify. Žádné víno k polévce je moje osobní krédo, ale tady Jens Pietzonka porušil všechny zvyklosti: místo jednoho plánovaného vína mi naservíroval dvě (navíc k tomu, které jsem si k hlavnímu chodu nevybral, protože jsem nejedl skrei). Samozřejmě nemusel dlouho nalévat, protože Chardonnay A. od Philippa Wittmanna bylo pro Pietzonku další exkluzivní lahví, kterou si vymohl od svého přítele vinaře (pokud si dobře vzpomínám) během návštěvy - Philipp Wittmann se totiž s tímto vínem z Aulerde těžko loučil.  Stejný ročník (2022), jiná odrůda a jiná vinařská oblast v jiné sklenici: Rulandské bílé (nikoliv Rulandské modré...) z Klausenberské monopolní vinné trati Matthiase Schuha. Vzrušující srovnání, skvěle se vychutnává - překvapivě i s polévkou, a ne až poté sólo k hlavnímu chodu.

Ryba, nebo maso? Skrei nebo zvěřina?

Ryba nebo maso, skrei nebo zvěřina? Pokud jste dva, můžete ochutnat obojí! A viz komentář o velikosti porce na začátku, možná se krátce leknete. Nejsou snad doby minimalistických porcí pryč? Je představa špenátových listů stále slučitelná s představou špenátových listů v hlavě a výsledkem na talíři? Okamžitě se objeví nesoulad, který však v průběhu jídla ustoupí uvědomění: kýžené chutě tam přece jen nějak byly, šťavnatost skreje nás potěšila, udivila nás dekoláž brambor, která se skládala z mnoha malých tyčinek, a přijali jsme dva listy špenátu. A ke skrei jsme si vychutnali omáčku z ryzlinku, která byla poměrně štědře porcovaná. Sedlo ze zvěřiny s přídavkem "Baden-Baden" je klasika skrz naskrz, ale samozřejmě jen zde připravená klasickým způsobem. Takže kus zvěřiny (z Dresdner Heide, odkud jinud?) přichází na talíř dokonale propečený s nepřekonatelnou křehkostí a chutí, špecle jsou obalené dušenou zvěřinou a Schicken, který býval ve zvěřině a při grilování se kolem masa obtáčel po špicberkách, byl nyní na talíři samostatně jako domácí uzená tříšť a třetí chuťová a texturní varianta. To už bylo mnohem sofistikovanější, než popsal Johannes Mario Simmel ve svém románu "Es muß nicht immer Kaviar sein" (s podtitulem: Die tolldreisten Abenteuer und auserlesenen Kochrezepte des Geheimagenten wider Willen Thomas Lieven). Ale to byl také rok 1960... (Rapsodovat o Pinotage 2019, kterou Markus Schneider vyrobil v rámci svého jihoafrického projektu ve Stellenboschi, by bylo na místě, ale iritující: bohužel už skončila - v nejbližších dnech bude náhrada...)

Na závěr byla další velkou lahůdkou dokonale upečená čokoládová tartaletka s grandiózním tekutým středem, kterou nedoprovázelo portské víno, které byste možná čekali, ale příbuzné z obce Oeiras na západ od Lisabonu. Za starých časů se tam víno hodně pěstovalo, ale fyloxera a páté střídání plodin "villa cultivation" starou tradici téměř zastavily. Nyní se obec ve spolupráci s vinařstvím snaží zachovat posledních 20 hektarů. Carcavelos Superior zrálo sedm let v sudech z portugalského a francouzského dubu - umožňuje to pobřežní pěstování na červeném vápenci - a přineslo likérovému vínu jemnou slanost. Jak se říká: dokážeš to! A prosím, nalijte si ještě jednou ;-)

Menu

  • ČERVENÉ ŘEZNICE
    Pumpernickel | podmáslí | kopr
  • VELOUTÉ Z ČERNÉHO KOŘENE
    Žloutek | perigordský lanýž
  • FILET Z KRÉMY
    Listový špenát | Annabell-Brambora
    nebo
    KREM "BADEN-BADEN"
    Hruška | Brusinka
  • ČOKOLÁDA VALRHONA
    Vejce s likérem espuma

Doplňkové nápoje

  • Šumivé víno Villa Sorgenfrei Brut, Schloss Wackerbarth, Sasko
  • 2022 Pinot Funky Weissburgunder, Matthias Schuh, Sasko - exkluzivní lahvování pro Jense Pietzonku
  • 2022 A. Chardonnay, Philipp Wittmann, Rheinhessen - exkluzivní lahvování pro Jense Pietzonku
  • 2022 Pinot Blanc MONOPOL Klausenberg, Matthias Schuh, Sasko (ke skrei)
    OR
    2019 Pinotage Markus Schneider, Stellenbosch (ke zvěřině)
  • Carcavelos Superiore, Villa Oeiras, Portugalsko

Info

  • Menu včetně nápojového doprovodu, vody, espressa. Nápoje s doprovodem, voda, espresso 149 €

Atelier Sanssouci
Augustusweg 48
01445 Radebeul

Tel +49 351  7956660
hotel-villa-sorgenfrei.de

[Navštíveno 5. března 2026]

Překlady jsou automatizovány pomocí umělé inteligence. Těšíme se na vaši zpětnou vazbu a pomoc při zlepšování našich vícejazyčných služeb. Napište nám na adresu: language@diesachsen.com.
Ulrich van Stipriaan
Článek z

Ulrich van Stipriaan

Ulrich van Stipriaan je zodpovědný za samotný obsah. Platí kodex chování platformy. Platforma kontroluje obsah a nakládá s ním v souladu s právními požadavky, zejména s NetzDG.

Social Media