Logo Die Sachsen News
Zprávy / Jídlo & víno

Fine dining v restauraci Kaagman & Kortekaas v Amsterdamu: chuťově zajímavé vybočení z konvencí

Dezertní talíř
Velké finále s překvapením: dezert v amsterdamské restauraci Kaagman & Kortekaas s rebarborou a ančovičkami (Obrázek: Ulrich van Stipriaan)
Z: Ulrich van Stipriaan
Menu v amsterdamské restauraci Kaagman & Kortekaas kombinuje přírodní kuchyni, vnitřnosti, ryby a odvážné dezerty s ančovičkami - překvapivé, řemeslné a přesvědčivé.

Desert rozdělil názory podle pohlaví: zatímco ženy si myslely, že ančovičky nemají v dezertu co dělat, muž, který je doprovázel, si pochvaloval slanost - slaný nádech fermentované ryby jako třešničku na dortu, která doplnila kyselou rebarboru a sladkou briošku. Mimochodem, klasický případ kinematografie hlavy, protože kdyby to nebyl dezert, ale mezichod, bylo by to naprosto v pořádku - říkaly ženy. Teď sice slovo dezert nikde nezaznělo, ale na konci několikachodového jídla se to očekává, včetně trochy Udo Jürgense (ale se šlehačkou, prosím!) a čokolády, pokud je to nutné. V restauraci Kaagman & Kortekaas je však porušení konvencí samozřejmě záměrné.

Giel Kaagman a Bram Kortekaas otevřeli svou restauraci společně v září 2015 na ulici Sint Nicolaasstraat v centru Amsterdamu. Jako šéfkuchař (Kaagman) a sommeliér (Kortekaas) byli oba již známí amsterdamské gurmánské komunitě - jak samostatně, tak společně (v tehdy módní restauraci Bordewijk v Jordaanu). Od doby, kdy otevřeli, byla jejich restaurace vždy plná - a s dostatkem místa. Otevřená kuchyně tvoří ústřední bod, vlevo a vpravo od ní je prostor k sezení - stejně jako u baru a ve sklepě. Obsluha má co dělat! Ale spoiler: vše funguje perfektně - standardně anglicky, a jednou dokonce ("Slyšel jsem, že jste Němec?") v místním idiomu. Co mají všichni opět společné, je vřelost, přívětivost, pohostinnost.

Více z této kategorie

"Šéfkuchař Kaagman, pro své přátele známý jako Giel, poprvé pocítil svobodu vlastní kuchyně při rekonstrukci průmyslové budovy v ulici Sint Nicolaasstraat. Pomalu, ale jistě setřásl klasická pravidla a moderní trendy a řídil se svým instinktem. Od otevření Kaagman & Kortekaas pracuje bez zábran a plný chuti do akce se surovinami, které mu nabízí příroda: Vždycky se jednalo o divoce sbírané bylinky z ostrova Texel, zvěřinu z obory Oostvaardersplassen nebo hrdého rybáře s bednou čerstvě ulovených makrel: V Kaagman & Kortekaas je příroda zdrojem všeho", dočetl jsem se na webových stránkách. Zní to slibně!

V zásadě existuje jen jedno menu, v němž si můžete vybrat ze čtyř, pěti nebo šesti chodů. Velmi malé menu à la carte zahrnuje ústřice (4,50 €), sýry a uzeniny, terinu z foie gras (39,95 €) a slušný kus côte de boeuf pro dvě osoby (55,50 € na osobu). Vinný lístek je takový, jaký byste od renomovaného sommeliéra očekávali - a můžete také požádat obsluhu o výběr doprovodu po skleničkách (s alkoholem nebo bez, obojí je možné).

Volili jsme pět chodů a pak jsme doplnili ústřicemi - takže nám chyběla kombinace křepelky, kachních jater, divokého česneku a krevet - ale pokud něco chybí, je to důvod k návratu! Ústřice předtím rozhodně stály za to, byly čerstvé (ostatně, že?) a nádherně oříškové. V předstihu před skutečným menu jsme si s sebou vzali chleba - domácí kváskový chléb, který byl bohužel tak dobrý, že nám jeden krajíc nestačil. Nechybělo ani máslo ozdobené logem restaurace KK - příšerná dvojka. Nechce se vám přestat, i když víte, že vás čeká ještě několik chodů! Spolu s amuse-bouche (velmi pikantní plátek drůbeží paštiky plus šálek telecího vývaru) to vlastně bylo dokonalé večerní jídlo! Ale - a to byl nejspíš záměr - poskytlo také inspiraci pro to, co mělo teprve přijít. Překvapení se však ještě nečekalo...

Například křupavé prasečí ucho (od řezníka, ne z pekárny), které se připojilo k salátu. Přišlo à part s makrelou, která byla v podstatě syrová a jen flambovaná. Sousta byla oddělena plátky jahod - kdo by něco takového vymyslel, přišel by i na nápad podávat k makrele sorbet z magnólie jako ideální kombinaci. Zdá se, že obsluze není cizí překvapení: ano, takhle vypadají všichni, řekl pracovník obsluhy, který pokrm předkládal, a s úsměvem oplatil průchod. Mezi překvapeným či rozladěným pohledem a pochvalou šéfkuchaři za jeho nápad a týmu za jeho realizaci bylo opravdu jen jedno či dvě sousta. V zásadě jsme pak byli připraveni na další!!!

Nebýt čistě vegetariánského chodu se všemi druhy zeleně, se kterým byly ženy (samozřejmě) naprosto spokojené a dokonce ho chválily - ale mně to dělalo potíže. Divoká směs bimi - brokolice - kombu - miso - amarant vypadala dobře, ale pro mě (která mám vegetariánskou stravu opravdu ráda a jsem na ni zvyklá) se nespojila v mravenčí chuť. Při hledání útěchy jsem sáhl po sklence, v níž Verdicchio dei Castelli di Jesi z ekologického vinařství Sabbionare nenuceně dokazovalo, jak se různé chutě mohou spojit v jednom doušku.

Neshody u stolu jsou dobré pro konverzaci - ale s nejlepší hrachovou polévkou v kategorii "za hranicí rustikality" byl rychle dosažený konsenzus dvakrát příjemnější. Je známo, že polévky se dnes nepodávají přímo na talíři. Zabraňuje to horkým prstům obsluhujícího personálu i rozlití v případě náhodného vylití - a protože obojí je pouze teoretická úvaha, jediným platným argumentem je, že polévka zůstane v hrnci lépe teplá. Pro jistotu si můžete vyfotit talíř s pevnými ingrediencemi. Wasabi, lanýž, smrž (předtím jsme se stoickým klidem viděli, jak se smrži na večer plní ricotta): slibné. Polévka vylezla z hrnce hustá a lepkavá - ale zdaleka nevypadala hrubě, naopak velmi jemně. A přesně taková také byla!"

V hlavním chodu hrálo hlavní roli telecí maso - jak už naznačil bujón na uvítanou v kuchyni. Tady to berou vážně od ocasu až po nos, protože kromě kusu svíčkové (což je znát, i když je to většinou hovězí...) tu byla pestrá směs vnitřností: telecí hlava (kdo někdy jedl Töttchen v Münsterlandu, ten to taky zná), mozek (ze seznamu zapomenutých gurmánských pochoutek) a jazyk (na mě trochu moc marinovaný s garumou - ne všechno, co chutnalo starým Římanům, mi musí chutnat!) Jediná zeleň na talíři: mnišské vousy - původně (když už jsme u těch Římanů...) ze Středomoří, ale dnes je tato slaná, zemitá bylina s minerální příchutí považována v Nizozemsku za regionální produkt.

...a tím se dostáváme k dezertům. Ano, v množném čísle, protože přišly na řadu dva chody. V obou případech rebarboru doprovázely nejen očekávané přílohy, ale také mořské kontrasty - jsme přece v restauraci, která ráda spolupracuje s místními rybáři. U granité s mořským ježkem jsme si toho ani nevšimli - osvěžující chod s jemnou souhrou kyselosti a rebarbory s mořským ježkem by byl ideální jako neutralizátor chuťových buněk a krátká přestávka před hlavním chodem. Takže nyní jako předehra k grande finale: tarte tatin jako sladká pochoutka s nádechem kyselosti a břečkou jogurtové zmrzliny. A již zmíněné ančovičky...

Info

Jídelní lístek šéfkuchaře

  • Amuse-Bouche (drůbeží paštika / vývar)
  • Makrela - jahody - bazalka - salát - vepřové ucho
  • Bimi - brokolice - kombu - miso - amarant
  • Hrášek - wasabi - morel - ricotta - Lanýž
  • Křepelička - kachní játra - divoký česnek - kaponata - holandské krevety
  • Kravka - bergamot - severomořský krab - mnišské vousy - šalvěj
  • Rebarbora - mořský ježek - Cassis-Houl
  • Rebarbora - sardel - jogurt - brioška

4 chody 69,50 - 5 chodů 79,50 - 6 chodů 89,50

Kaagman & Kortekaas
Sint Nicolaasstraat 43
1012 NJ Amsterdam

Tel. 020-2336544
kaagmanenkortekaas.nl

[Navštíveno 22. dubna 2026]

Překlady jsou automatizovány pomocí umělé inteligence. Těšíme se na vaši zpětnou vazbu a pomoc při zlepšování našich vícejazyčných služeb. Napište nám na adresu: language@diesachsen.com.
Ulrich van Stipriaan
Článek z

Ulrich van Stipriaan

Ulrich van Stipriaan je zodpovědný za samotný obsah. Platí kodex chování platformy. Platforma kontroluje obsah a nakládá s ním v souladu s právními požadavky, zejména s NetzDG.

Social Media